Посадка яблони осенью: секреты и рекомендации

Преимущества посадки в осенний период

На самом деле, время года не играет роли. Главное правило выращивания яблонь – высаживать саженцы на постоянное место «спящими», т.е. в состоянии вегетативного покоя, пока еще не распустились почки. Температура грунта при посадке должна быть выше +8 градусов, а почвенные заморозки должны отсутствовать как минимум пару недель.

Весной одновременно соблюсти все перечисленные условия практически нереально – виной тому и возвратное похолодание в мае, и раннее набухание почек, и позднее прогревание садовой земли. Оптимальным сроком высадки яблоневых деревьев в Средней полосе России считается конец сентября – начало октября, т.е. завершение вегетативного сезона, когда саженцы спокойно засыпают в еще теплой земле, а первые заморозки ожидаются только в конце октября.

Обильные осадки хорошо увлажняют почву, которая еще не успела остыть после лета. Вегетативные процессы в растении замедляются, и в момент посадки оно испытывает минимальный стресс. К первым заморозкам молодые яблоньки успешно укореняются, а за зиму успевают окончательно привыкнуть к новым условиям и хорошенько отдохнуть перед новым трудовым сезоном.

Подготовка саженцев к посадке

Молодые растения бывают двух типов: с открытой (ОКС) и закрытой (ЗКС) корневой системой. Первые стоят дешевле и продаются без земляного кома и емкостей. Их нежные корешки чувствительны к любым негативным факторам внешней среды и растут гораздо медленнее. Осенью такие деревца чаще всего не приживаются, повреждаясь при первых заморозках, поэтому их высаживают весной.

Саженцы с ЗКС покупают вместе с емкостью, где их выращивали. В корневом коме успевает сформироваться комфортный микроклимат, а сами корни становятся сильными и крепкими. Именно растения с ЗКС сажают осенью методом перевалки земляного кома. Они очень быстро адаптируются на новом месте, не боятся похолоданий и наращивают длину активнее, чем саженцы с ОКС.

Предпосадочная подготовка яблоньки направлена на ускорение ее приживаемости на участке и включает 2 процедуры:

1. обрезку – ствол укорачивают до 90 см (верхушку обрезают над почкой, не оставляя пенька), ветки ниже 40 см от прививочной точки срезают на 2/3, а остальные нещадно удаляют;
2. полив – непосредственно перед переносом саженца контейнер обильно увлажняют теплой водой с добавлением жидкого гуминового удобрения PETER PEAT «Живая сила: устойчивость к стрессам». Раствор размягчает земляной ком, снижая риск повреждения корней при переезде.

Выбор места для яблони

Условия участка:

• обилие солнца в течение всего дня;
• ровное место или небольшая возвышенность;
• грунтовые воды – не выше 2,5 м от поверхности;
• плодородная рыхлая земля с нейтральным уровнем pH, отлично пропускающая воздух и влагу;
• хороший дренаж, отсутствие стоячей воды;
• защита от холодного ветра забором или стеной строения с северной стороны;
• дистанция до построек – не менее 3 м;
• отсутствие плодовых деревьев в качестве предшественников.

Посаженное по всем правилам дерево получает максимум света, тепла, влаги и питательных веществ, никак не конкурируя с соседями. Если на участке мало солнца, можно выращивать «Богатырь», «Поэзию» или другой теневыносливый устойчивый сорт.

Грунт и удобрения

Лучше всего яблоня чувствует себя на суглинках и супесчаниках с долей чернозема. Глинистые почвы облегчают чистым речным песком и низинным торфом, который дополнительно раскисляет субстрат. А вот на обедненном песчаном грунте яблоневый сад вырастить довольно сложно – лучше полностью поменять субстрат на готовый питательный торфогрунт PETER PEAT «Садовый» линии PRO.

Покупную плодородную землю, отвечающую всем требованиям, можно использовать и на обычном участке, если хозяин желает для своей яблоньки крепкого здоровья и лучших урожаев или просто не хочет возиться с приготовлением самодельной почвосмеси.

Если всё же вы решили подготовить грунт своими силами, приступайте к работе за месяц до посадки и четко следуйте инструкции:

1. срезаете дерн и убираете в сторонку;
2. копаете посадочную лунку с отвесными стенками;
3. посередине зарываете деревянный опорный колышек диаметром 5 см и высотой40 см над поверхностью земли, предварительно обработав его нижнюю часть противогрибковым препаратом (можно просто обжечь на огне);
4. верхние 2/3 части вынутой земли замешиваете с низинным торфом и перепревшей органикой;
5. на дно выкладываете снятый дерн травой вниз – она будет перепревать и постепенно превращаться в компост;
6. засыпаете подготовленную почвосмесь обратно, над поверхностью должен возвышаться маленький холмик – к моменту посадки он осядет;
7. нижнюю треть выкопанной почвы, наименее плодородную, пускаете на насыпные бортики вокруг дерева для удержания воды в прикорневом круге.

В яму можно добавлять только перепревший навоз – свежий обожжет и отравит корни. Перед внесением в субстрат его настаивают на воде в течение 3-4 суток и процеживают. Обжечь нежные корешки способна и высокая концентрация минеральных удобрений.

При посадке к поливу присоединяют жидкое гуминовое удобрение PETER PEAT «Живая сила: для плодовых и ягодных культур». Гуминат легко усваивается корнями, стимулирует их рост, укрепляет иммунитет деревца и повышает его устойчивость к заморозкам.

Размер и глубина ямы

Параметры посадочной ямы напрямую зависят от выбранного сорта.

В глинистом грунте лунку углубляют на 10 см, помещая в самый низ дренажный слой. Если материала на дренаж у вас нет, просто увеличьте ширину и уменьшите глубину на 10 см, т.е. для низкорослой яблоньки выкопайте яму диаметром 100 см и глубиной 40 см.

При грунтовых водах, проходящих выше 1,5 м от поверхности, также уменьшают глубину ямы и высаживают дерево на небольшой холмик.

Дренаж и защита корней

Влага должна быстро уходить в окружающую почву, не застаиваясь у корней. Для ее оттока на дно посадочной лунки укладывают дренажный слой толщиной около 10 см. Для глинистой почвы на дренаж берем кирпичный бой, керамзит, речную гальку, ореховую скорлупу, валежник или куски дерева. Для песчаников подойдет речной ил или глина.

Молодые еще не окрепшие корни нуждаются в дополнительной защите от перемерзания. Слой мульчи из перепревшей органики, низинного торфа или свежих древесных опилок толщиной 10-15 см выполняет функции термоизоляции корневой системы и снижения скорости испарения влаги. Перед заморозками прикорневую зону можно на время укрыть лапником или спанбондом. Мульча должна отставать от корневой шейки на 5-6 см, чтобы кора не перепрела и не загнила.

Пошаговая инструкция посадки

Как правильно сажать яблоню:

1. осторожно вынимаете саженец с размоченный корневым комом из контейнера и размещаете на холмике в подготовленной лунке;
2. корневую шейку оставляете сверху – примерно на 5 см над поверхностью;
3. зовете друга;
4. друг равномерно расправляет корни по холмику;
5. этот же друг присыпает корни субстратом, периодически уплотняя его от краев к центру;
6. в это время вы фиксируете саженец на нужной высоте и слегка потряхиваете его;
7. друг еще раз уплотняет землю ногами;
8. деревце, прочно стоящее в заполненной грунтом яме, подвязываете шпагатом или тканью к опорному колышку и проверяете, чтобы оно стояло строго вертикально;
9. вместе с другом увлажняете саженец 2-3 ведрами отстоявшейся воды комнатной температуры с добавлением жидкого гуминового удобрения PETER PEAT «Живая сила: универсал».
10. мульчируете прикорневую зону.

И приберегите немного субстрата на будущее – он вам пригодится для досыпки в лунку, когда почва осядет.

Полив и первичный уход

На каждый саженец уходит около 35-40 л воды, которую подают в прикорневой круг, минуя ствол. Примерное расположение корневой системы определяют по проекции кроны.

График поливов:

• первые 10-14 суток после высадки – каждые 2 дня;
• далее – раз в 1,5-2 недели;
• во время дождя поливы приостанавливают;
• при сильном ветре не увлажняют – влага очень быстро испаряется;
• завершение поливов – после опадения основной массы листьев, но до первых заморозков.

После каждого увлажнения грунт осторожно разрыхляют, разбивая земляную корку и открывая доступ воздуха и влаги к корням. Параллельно удаляют появившиеся сорняки, а после рыхления прикорневую область заново мульчируют.

Когда ночная температура достигает -3, а дневная 0-+3 градуса, поливы прекращают, чтобы влага не превратилась в лед и не поморозила корни. В Центральных регионах этот период приходится на начало ноября, в южных областях – на самый конец осени.

Подвязка и формирование

Молодое деревце подвязывают к опорному черенку свободной «восьмеркой». Этот способ фиксирует саженец в вертикальном положении и не дает ему раскачиваться на ветру, повышая риск обламывания.

Мягкий шпагат, ткань или бинт не повреждают нежную кору, в отличие от грубых веревок. Перетягивать «восьмерку» не нужно – это может привести к искривлению ствола.

Формирование кроны осенним саженцам проводят только в фазу предпосадочной подготовки, чтобы освободить их от лишнего объема, наметить правильную форму кроны и дать стимул к наращиванию сильных основных ветвей. А вот первую обрезку оставляют до середины весны. Спящему деревцу, уходящему в зиму, лишний стресс не нужен.

Защита от морозов

Холодостойкие яблоньки нужно укрывать только в первую зиму в период их адаптации к открытому грунту. За неделю до похолодания ствол нужно побелить.

Перед первыми заморозками в дополнение к мульче, которую обновляют после каждого полива, приствольный круг укрывают толстым слоем сухой листвы или лапником, а ствол свободно оборачивают мешковиной до нижних веток. При такой защите глубоким корням яблони не будут страшны никакие морозы.

Борьба с вредителями и болезнями

Побелка ствола предохраняет дерево не только от заморозков. Слой извести надежно защищает его от цитоспороза и других грибков. Предотвратить заражение вредителями, мучнистой росой и пятнистостью поможет профилактическое опрыскивание бордоской жидкостью, от плодовой гнили спасет хлорокись меди. При первых признаках болезни начинают лечение более серьезными фунгицидами.

Грызунов остановит мелкоячеистая сетка-рабица, размещенная вокруг ствола. От насекомых спасет раствор древесной золы или обработка биоинсектицидами.

Подкормки и уход до весны

Грунт под яблоньками постепенно беднеет, внесенные удобрения расходятся в окружающую почву. Осенние подкормки поддерживают плодородие земли до марта, укрепляют иммунитет саженца и его устойчивость к низким температурам.

Удобрения осенью вводят 3 раза:

1. при подготовке грунта в посадочной яме – органику;
2. при посадке – стимулятор роста;
3. через неделю после профилактической обработки от болезней и вредителей – фосфор и калий.

Органика обогащает субстрат и улучшает его структуру. Препараты фосфора активируют наращивание корней и их быструю адаптацию на новом месте. Калий усиливает иммунитет и повышает сопротивляемость низким температурам. А вот азотные препараты откладывают до весны. Осенью они нивелируют всю пользу калия, понижая хладостойкость саженца, и дополнительно активируют наращивание зеленой массы, совершенно лишнее зимой.

Подкормки стараются ввести до полного опадения листвы и первых заморозков, чтобы корни смогли полностью впитать и усвоить полезные нутриенты.