Как правильно посадить яблоню на Урале

Уральский климат точно нельзя назвать комфортным для культивации теплолюбивых садовых деревьев.

Лето на Урале короткое и жаркое, с непредсказуемым числом осадков: может постоянно лить дождь или стоять долгая засуха. Возвратное похолодание возможно даже в начале июня, а первые осенние заморозки – в сентябре. Резкие оттепели и последующие заморозки часто приводят к обледенению уже проснувшихся почек. Морозостойкие разновидности не боятся подобных температурных качелей.

Стужа до -25 градусов иногда длится с середины ноября по середину марта, зато зимой выпадает много снега. Да, это защищает саженцы от вымерзания, но веткам под постоянной нагрузкой очень тяжело. У нерайонированных сортов они часто обламываются.

Какими свойствами должна обладать уральская яблонька:

• невосприимчивость к длительному холоду до -35 градусов и резким перепадам температуры;
• засухоустойчивость;
• быстрое созревание;
• прочность и эластичность древесины;
• возможность быстрой регенерации;
• высокая урожайность;
• длительное хранение плодов;
• высокий иммунитет к заражению вредными насекомыми и болезнетворными микробами.

Критерии зимостойкости и возраст саженца

Зимостойкость – одна из базовых характеристик районированной уральской яблоньки. При покупке нужно внимательно изучить все свойства выбранного сорта, а также откуда приехал саженец и где он выращивался.

На Урале всего 2 селекционных центра: Свердловская ССС и Уральский НИИСХ. Их детища отлично растут в южных и центральных районах. А в северных областях региона лучше приживаются и плодоносят гибриды сибирских яблонь. В специальных реестрах есть вся информация о сортах и гибридах, относящихся к конкретному региону.

После посадки лучше всех себя ведут двухлетки с крепкими скелетными побегами (плечами). Однолеткам зачастую не хватает жизненных сил на быструю адаптацию, поэтому после посадки они часто стрессуют, болеют и погибают. Более взрослые саженцы с пышной кроной не могут одновременно обеспечить влагой и питанием массивную надземную часть и развитую корневую систему, которой только предстоит адаптироваться на новом месте, причем как можно быстрее.

На Урале высаживают полукарликовые или среднерослые яблоневые деревья на районированном клоновом или семенном подвое. Самые распространенные клоновые подвои – Урал-5, 64-143, Урал-2 и Е-56. Семенной (дичка) обладает более мощными корнями и закрепляет дерево в почве даже при очень низком горизонте грунтовых вод и температуре -45 градусов. И помните правило: проводить регулярную обрезку подвойных побегов, чтобы они не заглушали сортовой привой.

На участках уральцев чаще всего встречаются:

• «Аркаим» – раннезимний колоновидный скороплодный сорт устойчив к парше, пряные кисло-сладкие яблоки массой около 200 г хранятся до 100 суток;
• «Братчуд» – зимний карлик невосприимчив к грибкам и парше, с 1 дерева можно собрать до 120 кг небольших красивых яблок, которые легко переносят долгое хранение и переезды;
• «Антоновка обыкновенная» – раннезимняя классика с желтоватыми душистыми сочными яблоками весом 100-200 г;
• «Уральское наливное» – осенняя высокоустойчивая скороплодка отдает первый урожай уже на второй год после высадки, мелкие желтоватые плоды с сочной нежной мякотью весят не более 60 г;
• «Первоуральская» – позднезимний сорт даже в тени успешно плодоносит румяными кисло-сладкими яблоками массой около 150 г.

Садовые деревья на Урале высаживают в конце сентября-начале октября или в конце апреля-первой половине мая.

Осенью питомники предлагают богатый выбор саженцев, а теплая почва обильно увлажнена дождями. Спящее деревце наращивает корни в состоянии покоя, под толстым слоем снега, без жары и засухи, а весной пускается в активный рост. Осенняя посадка оправдана, если садовод четко поймает момент, когда саженец уже спит, а до первого похолодания остается еще 3-4 недели на адаптацию и укоренение. Но в сентябре высок риск внезапных почвенных заморозков, которые могут погубить молодые корешки, а зимой без надежной защиты яблоньку обглодают голодные грызуны.

Преимущество посадки весной заключается в долгом периоде тепла, за который яблоня успевает привыкнуть к новому месту и запустить вегетацию. Иногда за лето успешно адаптируются даже однолетки. А еще летом у грызунов полно еды, и они редко тревожат саженцы.

Условия весенней высадки:

• почки не распустились;
• грунт оттаял и согрелся до +5 градусов на глубину штыка лопаты;
• почва хорошо увлажнена, но не раскисла.

Если пропустить сроки посадки, саженец проснется и перенаправит силы с корней на наземную часть, существенно замедлив приживаемость.

Защита от ветра и уровень грунтовых вод

Осенью и весной регион часто накрывают циклоны. Они порождают сильный ветер, который иссушает почву и нежную кору. Для защиты от морозобоин и засухи размещение саженца нужно заранее продумать:

1. ориентация – с южной или юго-западной стороны участка;
2. рельеф – легкий уклон или небольшая возвышенность, но не низина;
3. защита от стылых ветров и сквозняка – с северной стороны забор или стена постройки.

Если горизонт грунтовых вод проходит очень низко, высаживают среднерослые или высокие яблони на семенном подвое с глубокими и разветвленными корнями. На участке с поверхностным залеганием грунтовых вод выращивают полукарлики.

Требования к почве и солнечному свету

Яблони любят питательную рыхлую землю с нейтральным pH. Самые богатые урожаи получаются на супесчаниках и суглинках. Чрезмерно закисленную землю обычно ощелачивают известняковой мукой. Тяжелый грунт облегчают агроперлитом, чистым речным песком или нейтрализованным торфом PETER PEAT линейки AGRO, который сохраняет нужный уровень кислотности. В обедненную почву однократно добавляют комплексное минеральное удобрение КМУС-1 и жидкое гуминовое удобрение PETER PEAT «Живая сила: универсал». Другое решение – разбавить ее питательным торфогрунтом PETER PEAT «Универсальный» линейки «Жирнозем». Корректировку субстрата проводят одновременно с подготовкой посадочной ямы.

Ориентация участка на юг или юго-запад обусловлена теплолюбивостью яблоневых деревьев. Чем больше солнечного света получают саженцы, тем быстрее идут вегетативные процессы и тем слаще получается урожай.

Подготовка посадочной ямы

Инструкция по подготовке лунки одинакова для любого сезона высадки:

1. диаметр – от 70 до 100 см в зависимости от высоты взрослого дерева;
2. верхний дерновой слой снимаем, смешиваем с двумя долями перепревшей органики и добавляем золу с минеральными удобрениями;
3. почвосмесь проливаем раствором марганцовки для дезинфекции;
4. укутываем в пленку на 2-3 недели для формирования питательного микроклимата;
5. на дно ямы засыпаем 10-15 см дренажа (щебень, измельченный кирпич);
6. сверху на 2/3 объема – почвосмесь (остаток храним рядом с лункой);
7. плотно утрамбовываем.

А вот время для подготовки ямы может отличаться. Под осеннюю высадку ее обустраивают предыдущей весной или за 2-3 недели до даты переезда саженца, а для весенней – строго осенью. На 2-3 недели раньше в не оттаявшей земле никакие работы не проводят.

Установка опоры и размещение саженца

Опорный кол прочно закрепляют в середине лунки непосредственно перед высадкой. Подвязка к опоре высотой 1,5 м узлом «восьмеркой» из мягкой веревки помогает саженцу противостоять ветру и распределять нагрузку на ствол.

Деревцу расправляют корни и устанавливают в яму на холмик из субстрата. Корневую шейку оставляют на 2-3 см над поверхностью земли. На севере Урала саженцы размещают не прямо, а под углом 45 градусов к югу. Такой способ обеспечивает полное укрытие яблоньки снегом и защиту от вымерзания в наиболее холодных районах региона.

Засыпка и полив

Засыпку саженца остатками подготовленной почвосмеси проводят по слоям, слегка утрамбовывая почву после каждой добавки для устранения пустот. Под каждую яблоню выливают 2-3 ведра теплой отстоявшейся воды. После того как вся вода впиталась, проводят мульчирование приствольного круга корой сосны PETER PEAT линии DECO на высоту 10-15 см. Мульча не должна касаться ствола, чтобы точка роста не запрела.

После полива по осевшей почве оценивают уровень посадки. Если корневая шейка ушла вглубь, ее возвращают на поверхность, подсыпают субстрат и уплотняют его.

Уход после посадки

Самый внимательный уход нужен яблоньке в первые 2 года после высадки. В это время закрепляются сортовой иммунитет и зимостойкость, поэтому любые нарушения агротехники чреваты задержкой развития и плодоношения.

Полив. В первый месяц почву увлажняют дважды в неделю, давая 10-15 л под каждый саженец. Взрослые яблони поливают только летом при сильном подсыхании грунта. Норма для 1 дерева – 20 л теплой отстоявшейся воды, например, из бочки на участке. Лучше лить не под корень, а в специально прорытые канавки по периметру кроны.

Через 2-3 дня после каждого полива проводят аккуратное рыхление почвы и замену мульчирующего слоя. Солому в качестве мульчи не кладут – в ней часто селятся вредные грибки и мыши.

Подкормки в первый год не вносят – дереву хватает питательных веществ из почвосмеси. На второй год весной вводят азот для стимуляции роста надземной части, перед цветением добавляют препараты фосфора, а в начале плодоношения – органику, калий и бор. Подкормки лучше давать в жидком виде сразу после или во время полива. Плодовые деревья отлично реагируют на внесение жидкого гуминового удобрения PETER PEAT «Живая сила: для плодовых и ягодных культур», которое выступает и как питание, и как иммуномодулятор.

Обрезку проводят весной. При формировании кроны в год высадки снимают все соцветия, чтобы не отвлекать саженец от укоренения. В следующем году иссекают лишние побеги, кроме скелетных ветвей и плодовых отростков. Во время санитарной обрезки удаляют все поврежденные и больные побеги.

Подготовка к зиме нужна всем саженцам в первые 2-3 года после высадки. Зимняя защита включает целый комплекс мер:

• мульчирование;
• ноябрьское окучивание;
• обертывание штамба агротканью и мелкоячеистой сеткой-рабицей;
• подсыпание снега в малоснежные зимы.

Защита от вредителей и болезней заключается в регулярном превентивном опрыскивании биопрепаратами, периодическом контроле состояния всех частей дерева, очищении приствольного круга от опавших листьев и четком соблюдении агротехнических правил.

Слишком глубокая посадка

Заглубление корневой шейки в момент высадки или после усадки почвы приводит к болезням и общей задержке развития.

Последствия этой ошибки:

• подпревание коры – верхний защитный слой поражается гнилью и отслаивается, открывая древесину для болезнетворных микробов;
• загнивание корней – из-за нарушения доступа воздуха в подземную часть;
• дефицит влаги и питания – прямое следствие поражения корневой системы;
• снижение объема и качества урожая.

Игнорирование защиты от грызунов

В теплое время года мыши, зайцы и другие грызуны не голодают. Осенью и зимой в условиях дефицита обычной пищи они обращают пристальное внимание на молодые деревья. Незащищенный саженец животные могут оставить без коры, а голая древесина на морозе долго не проживет. Мыши больше любят грызть молодые корни, дерево с пораженными корнями быстро гибнет.

Оставляя обширные раны на коре, грызуны нарушают транспорт влаги и питания от подземной части к наземной. К тому же, обнаженная древесина лишается защиты от грибков и микробов. Вот почему в октябре ствол нужно обвязать агроволокном и окружить цилиндром из сетки.